広衿をバチ衿にする方法について、縫い方を分かりやすく解説いたします。
こんにちは。
『ユウミ キモノブログ』管理人の
ユウミと申します。
少し前にメルカリで購入したウールの着物。
ウールなどの普段用の着物は「バチ衿」に仕立てるのが一般的であると思いますが、手元に届いたのは「広衿」に仕立てられたものでした。
普段に着用する着物は「バチ衿」の方が着るときの手間がかかりませんので、「広衿」を「バチ衿」に仕立て直すことにしました。
簡易的なお直しではなく、しっかりとしたバチ衿に仕立て直します。
広衿をバチ衿にする手順
メルカリで１，５００円で購入したウールの着物。格子柄のカジュアルなデザインが普段着物にピッタリです。広衿に仕立ててあり、裏側には肩あてと同様に手ぬぐいが付いていました。
こちらのウールの着物は、着用前に一度洗濯をしています。よろしければ、そのときの記事も合わせてお読みください。
裏地と肩あてを外す
衿つけ部分以外の３方の縫い糸をほどきます。
裏地をめくり下ろすと、このようになっています。
衿つけの縫い糸をほどかずに裏地を取り外そうと思います。「衿つけの縫い目のすぐ上のあたり」の裏地の横糸を何本か引き抜いていきます。
スカスカになった縦糸を切っていきます。
これで、衿つけの縫い糸をほどかずに裏地が取り外せます。その下側にある肩あても同じようにして取り外します。
かけ衿を外す
かけ衿は「外衿側をくけている部分のみ」そのまま残しておき、それ以外の３方の縫い糸をほどきます。
みつ衿芯の始末
みつ衿芯はただ挟まっていただけでしたので、「衿つけ縫いしろ」に縫いつけました。
さらに、前身ごろの縫いしろをみつ衿芯に縫いつけます。
縫いしろを折る
縫いしろを折ってアイロンで落ち着かせます。「背中心を含む左右の衿肩あきの範囲」の衿幅は５．５㎝です。縫いしろは、その倍の１１．０㎝に０．１㎝を足した１１．１㎝をとった残りとします。
衿先の縫いしろは１．０㎝です。「衿肩あきと衿先の間の縫いしろ」はまっすぐにつながるようにします。
衿先の始末
衿先の始末をします。黒い線で囲った部分です。
衿つけの縫いどまりの「衿のきせ山の裏」から針を入れます。
衿下の折り山を０．２㎝すくいます。
「衿の縫いしろのきせ山」を衿先に向かって０．２㎝すくいます。
最初の針の０．２㎝横の「衿つけの縫いしろ」に針を戻し、引き締めて裏で糸を結びます。
衿を一度返して裏側が出るようにし、できあがり線（白い矢印が指す衿つけの縫いどまりのライン）の０．５㎝先を縫います。このとき、表衿の縫いしろは折り、裏衿の縫いしろは広げたままにします。
衿先の縫いしろを「できあがり線」で裏衿の方に折ります。
裏衿の縫いしろを折って、衿先の縫いしろに縫いつけます。
＊反対側の衿先も同じように始末します。
衿をくける
両方の衿先の始末が終わりましたら、表に返し、内側でくけていきます。衿先のきせしろの間から針を出し、一針返して衿先をしっかりとめ、１㎝くらいの針目で「衿つけの縫い目」と「衿の折山より０．２㎝内側」を表に針目が出ないように本ぐけします。衿肩まわりは小針にくけ、くけ終わりは一針返します。
かけ衿を直す
番号の順番に折ってアイロンで落ち着かせます。①かけ衿の幅は本衿に重ねていって内側で０．１㎝出るようにします。②ほどかずにいた外衿側のくけどまりのところで折ります。③縫いしろの角を斜めに折り込みます。
内側をくけていきます。「かけ衿の折り山より０．１㎝内側」と「本衿のきせ山」を１㎝弱の針目で本ぐけにします。
かけ衿の端を「折り山より０．５㎝入ったところ」で本衿に縫いつけます。
完成
広衿だったものがバチ衿に変わりました。
おわりに…
広衿をバチ衿にする方法について、縫い方を分かりやすく解説しました。
高校の授業で２度ほど浴衣を仕立てたときの事を思い出しながらの作業でしたが、ちゃんと仕上がるか不安ながらも意外に簡単にできました。また、普段に着用する着物でしたら、広衿よりもバチ衿の方が断然着付けしやすいので、仕立て直しをして良かったです。
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